Ловим на фидер (ст. Олега Дмитриева)

Страница: 1

Сообщений 1 страница 4 из 4

Поделиться107.10.2015 10:01:24

Автор: Absentus
Администратор
Откуда: Луганск
Сообщений: 1141
Уважение: [+101/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 59 [1964-06-22]
Последний визит:
04.07.2019 09:45:08

Ловим на фидер. Часть I.

ДОНКА – ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ.
ИЛИ ОСВАИВАЕМ СОВРЕМЕННУЮ ДОННУЮ ЛОВЛЮ.

Пожалуй трудно будет найти хоть одного рыболова, который ни разу в жизни не ловил бы рыбу на донку. У кого-то этот опыт закончился уже в юношестве по причине перехода к другим способам ловли. А кто-то продолжает ловить на немудренные донные снасти до сих пор. Гораздо меньше тех, кто слышал (а еще меньше тех, кто освоил) современные методы донной ловли с использованием специальных донных удилищ – фидера и пикера. Эти методы в своей эффективности многократно превосходят «дубовые» донки советских времен, чьими главными атрибутами были алюминиевый спининг или тяжеленный «стеклянный» телескоп с (без)инерционной катушкой и леской диаметром 0,5 мм, и колокольчиком в качестве сигнализатора поклевки.

Освоив эти мето-ды, вы сможете увидеть самую ос-торожную покле-вку, отличить по-кушение на насад-ку мелочи от акк-уратной плавной потяжки леща. При этом колокольчик на обычной донке даже не шелох-нулся бы. Так что даже на фоне всеобщего «бес-клевья» вы всегда сможете наловить мелочи на уху или на корм сосед-скому коту...

Ну что ж, пожалуй на этом закончим лирическое всту-пление и перейдем к теории.

В первой части нашего повествования поговорим о видах и предназначении разных моделей специализированных донных удилищ.
По большому счету донные удилища по своему предназначению можно поделить на несколько основных групп – карповые, сёрфовые – морские для ловли с берега в прибойной волне, и удилища, сигнализатором поклевки на котором служат съемные вершинки-кивки – квивертипы. В переводе с английского, квивертип означает «дрожащая вершинка». Вот о последней группе мы и поговорим.

К удилищам этой группы относятся пикеры и фидеры. Пикеры – это легкие донные удилища длиной 2,4-3 метра, предназначенные для деликатной ловли на ближней или средней дистанции с использованием тонких лесок и легких грузил до 25-30 грамм. Кормушки пикером можно забрасывать только самые легкие, практически неогруженные - маленькие закрытые, с опарышем или рублеными червями.

Фидеры – это кормушечные удилища. В свою очередь, как в спининге, они делятся на b_150_0_16777215_00_images_oldfiles_spaw_images_pic1.jpgлегкие фидеры (light feeder), обычно длиной 3-3,3 метра – ими можно забрасы-вать кормушки весом до 40 грамм, средние (medium) сред-ней длиной 3,6 метра – кастин-говый тест до 60 грамм, тяжелые (heavy) длиной 3,9 метра – до 80-100 грамм и экстра-хэви (extra-heavy) длиной до 4,5 метров и тестом свыше 100 грамм. Конечно, это усредненные данные, т.к. разные модели одинакового класса от разных фирм-производителей могут довольно значительно отличаться друг от друга.
К доночным удилищам относится также узкоспециализированный класс удилищ с маятниковым сигнализатором поклевки – свингтип. Они предназначены для ловли крупной осторожной рыбы – леща, линя, карася, карпа – на озерах или водоемах со слабым течением и, желательно, в спокойную безветренную погоду. К сожалению, удилища со свингтипом в Латвии купить практически невозможно, поэтому подробно на них мы останавливаться не будем...

Все удилища с кивками-квивертипами идут в комплекте с двумя-тремя съемными вершинками-кивками. Кивки могут быть «стеклянные» и углепластиковые. Стеклопластиковые вершинки более мягкие, карбоновые – более жесткие. Все они имеют определенные сферы применения. Стеклопластиковые лучше всего работают с нетяжелыми кормушками на водоемах с отсутствием или слабым течением. Довольно посредственно сигнализируют о поклевках в сильный ветер. Углепластиковые очень хорошо работают на течении и в условиях ветреной погоды, но зачастую слишком «дубовые» для деликатной ловли, например, леща на озерах. Некоторые фирмы маркируют вершинки – пишут на них тест в унциях (англ. - oz). Этот параметр означает только одно: от груза какого веса угол отклонения вершинки от горизонтали составит 90о. А это в свою очередь обуславливает чувствительность вершинки. Так что нетрудно подсчитать, что одноунцевая вершинка согнется от груза/кормушки массой 28 граммов (1 унция = 28,35 грамм). Понятно, что чем меньше эта величина, тем вершинка тоньше и чувствительнее. Какую вершинку применять в том или ином случае, зависит от совокупности факторов – наличия и силы течения, массы кормушки, силы ветра. Чтобы не перегрузить удилище необходимо помнить и о массе корма, набитого в кормушку, который, в зависимости от своей консистенции, может значительно увеличить вес забрасываемой оснастки.

Многих удивляет наличие очень большого количества маленьких пропускных колец (12-17 штук на удилище). Они служат для равномерного распределения нагрузки при забросе и практически не влияют на дальность заброса

При выборе современного доночного удилища в магазине нужно четко представлять, где вы собираетесь рыбачить. Если это широкие реки с сильным течением , то есть смысл подумать о удилище класса хэви или экстра-хэви. Также тяжелые фидеры сослужат добрую службу и на карповниках, где может потребоваться их запас мощности при вываживании трофейного экземпляра. Для более спокойных водоемов и там, где не требуются сверхдальние забросы, подойдут удилища класса медиум. Ну а для небольших водоемов или при прибрежной деликатной ловле на тончайшие оснастки вам потребуется пикер или легкий фидер. К сожалению здесь, как и в других рыболовных дисциплинах, не бывает универсального удилища на все случаи жизни. Каждый из этих классов удилищ имеет свои очень сильные стороны, которые как раз и раскрываются именно в конкретных ситуациях. Но от себя лично могу дать совет начать осваивать эту увлекательнейшую ловлю с фидерного удилища класса медиум – оно будет работоспособно на большинстве водоемов Латвии, за исключением водоемов с сильным течением.

Поделиться207.10.2015 10:15:42

Автор: Absentus
Администратор
Откуда: Луганск
Сообщений: 1141
Уважение: [+101/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 59 [1964-06-22]
Последний визит:
04.07.2019 09:45:08

Ловим на фидер. Часть II.

Суета вокруг кормушки

Эффективность рыбной ловли напрямую зависит от прикормки, от её количества, качества, а главное, от того, находится ли насадка в прикормленной зоне или нет. Самая лучшая прикормка может только ухудшить результат, если, находясь в стороне, будет уводить рыбу от крючка с наживкой. Применение кормушек (англ. feeders) позволяет расположить прикормку и насадку максимально близко. Кроме того, кормушки за счет своего веса облегчают заброс и удержание насадки в месте ловли. Для донной ловли применяется великое множество разных видов кормушек, отличающихся конструкцией, весом, применёнными материалами. Приходя в магазин, рыболов обнаруживает на прилавке огромный выбор кормушек всех мыслимых форм и расцветок, дорогих и дешёвых. Что выбрать? Итак, начнём.

Кормушки могут изготавливаться из проволоки, сетки металлической и пластиковой, листового пластика. Металлические, как правило, более прочные, но стоят дороже. Покупая металлическую кормушку, изготовленную пайкой из проволоки, следует обратить внимание на качество и прочность соединения, некачественные кормушки такого типа быстро выходят из строя, разрываясь на месте пайки. В этом смысле конструкции из металлического листа с просечкой предпочтительнее.

Кормушки бывают обычные и подгруженные, чем больше подгрузка, тем на более сильном течении её можно использовать, тем дальше заброс. Однако следует учитывать, что тяжёлая кормушка, приводняясь, наделает много шума и при небольшой глубине в месте ловли может даже стать причиной прекращения клёва. В этом случае будет оправдано применение более легкой кормушки, а наличие течения может потребовать специальной её формы или конструкции, препятствующей сносу. При большой глубине вес кормушки уже не будет играть такой роли. Наоборот, тяжёлая кормушка быстрее доставит всю оснастку на глубину, растеряв по пути меньше прикормки. Есть, кстати, неплохой, но трудоёмкий способ ловли на течении с кормушкой, при котором вес её выбирается таким, чтобы насадка еле-еле удерживалась на месте. При поклёвке вся оснастка мгновенно стронется с места течением, и рыба под тяжестью кормушки засечётся сама. Этот способ, однако, потребует просто виртуозной настройки снасти. Итак, общее правило выбора веса таково: использовать кормушки настолько лёгкие, чтобы только забросить на нужное расстояние и удержать насадку в месте ловли, и настолько тяжёлые, сколько Вам позволит рыба, не испугавшись. Ещё следует помнить о том, что удилища рассчитаны на определённый забрасываемый вес, и превышать его нельзя. Выбирая вес кормушки, надо учитывать ещё и вес заполняющей её прикормки. Вполне вероятно, что подгруженная кормушка, наполненная влажной тяжёлой прикормкой, может стать лебединой песней вашего любимого пикера, причём в самый разгар клёва! Поэтому используя лёгкие снасти, не поленитесь хоть раз взвесить свои кормушки в “заправленном” виде.

По виду кормушки могут делиться на открытые и закрытые. При ловле в стоячей воде кормушки открытого типа после заброса, как правило, необходимо опустошить довольно резким подёргиванием вершинки удилища, затем подмотать леску на такое расстояние, чтобы крючок с насадкой оказался в центре высыпавшейся прикормки. Зачастую крючок с насадкой может помещаться внутрь кормушки с прикормкой. В другом случае, при ловле на течении, прикормка вымывается водой, и насадка автоматически оказывается в шлейфе из прикормки.

Существуют также и плавающие кормушки-поплавки для прикармливания в толще воды или у поверхности, но это уже не относится к донной ловле.

То, чем заполняется кормушка, тоже оказывает существенное влияние на её конструкцию и форму. Например, кормушка для опарышей совсем другая, чем для молотой прикормки, или, допустим, для вязкой каши.

И последнее, немаловажное, цена. Сколько должна стоить кормушка? Конечно, каждый решает для себя, по возможностям, но платить несколько уе за в общем-то расходный материал, думаю, не стоит. За одну рыбалку в “тяжёлом” месте вполне можно оторвать до пяти-семи и даже более кормушек, поэтому их цена не должна быть высокой. Вот тут-то и открывается широкое поле деятельности для любящих мастерить!

Чтобы проиллюстрировать все эти наши рассуждения, рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся виды кормушек.

Open-end feeder – открытая кормушка.

Наиболее универсальный и распространённый тип кормушки, её обязательно стоит иметь в своём арсенале и опытному и начинающему рыболову. Можно даже сказать, стандарт де-факто для фидера. Рассчитана, обычно, на заброс средней дальности. Как правило, делаются в основном подгруженные.

Применение – стоячая вода и течение. Бывают круглого и трёх- и четырёхугольного сечения. Угловатые кормушки лучше держат дно, и поэтому могут применяться при более сильном течении, чем круглые.

Наполнение – стандартная прикормка, можно с добавлением живых составляющих (опарыш, мотыль, мелкие черви).

Применяемая прикормка должна бытьдостаточно рассыпчатой, чтобы на дне свободно высыпаться, поэтому применение всяческих разваренных каш нежелательно. В тоже время прикормка должна быть достаточно плотной, чтобы не вываливалась при забросе. Для этой кормушки для достижения нужной консистенции прикормку обычно увлажняют чуть меньше, чем при ловле поплавочной удочкой.

Rocket cage feeder – кормушка-клетка “Ракета”

Делаются только подгруженные, причём вес подгрузки обычно достаточно большой. За счёт расположения груза перед клеткой имеет неплохие аэродинамические качества и поэтому рекомендуется для дальнего заброса.

Применение – чаще в стоячей воде, например, при ловле осторожного леща на озерах, стоящего на большом удалении от берега, но может использоваться и на течении. Наполнение – тоже, что и у открытой кормушки.

Blockend feeder – закрытая кормушка.

Классический “английский” вид. Применение – стоячая вода и небольшое течение. Бывают круглого и овального сечения, подгруженные и не подгруженные. Овальные и подгруженные кормушки лучше держат дно, и поэтому могут применяться при несколько более сильном течении.

Наполнение – опарыш, черви. Наполняется непосредственно перед забросом, чтобы живая прикормка не разбежалась. На дне черви или опарыши будут постепенно выползать через отверстия в стенках, привлекая рыбу. Обычно делаются из пластика и из-за своей лёгкости не позволят делать дальний заброс, зато она идеальна для деликатной ловли с использованием пикеров или легких фидерных удилищ.

Ну что же, классика, она-то классика, но одними опарышами в наших условиях кормить дороговато, хоть и эффективно.

Aal feeder – кормушка “авоська”

Очень интересный тип кормушки. За счёт того, что вместо жёсткой металлической сетки используется мягкая из лески, считается, что рыба меньше пугается кормушки. Обычно имеет достаточно большой размер и рассчитана на значительный вес прикормки. Меняя утяжеляющий свинцовый шарик на больший или меньший, можно регулировать собственный вес кормушки. Как видно из названия, производителем задумана для ловли угря и другой хищной рыбы, где в качестве прикормки используются кусочки рыбы. Но в наших условиях ее можно отлично приспособить и для ловли “белой” рыбы - карпа, линя и леща - и в качестве прикормки использовать жмыхи, гранулы комбикорма, сухари, кашу, а также любую довольно вязкую прикормку, можно с добавлением живых компонентов – червей (целых или рубленых) и опарыша.

Применяется на стоячей воде и течении.

Spiral feeder – кормушка “Пружина”

Классическая кормушка, известная с "дофидерной" эпохи. Имеет в центре трубочку для прохождения лески. Бывают подгруженные и неогруженные.

Более удобна в применении конструкция кормушки, когда эта трубочка в несколько раз длиннее пружины. Тогда она играет роль противозакручивателя, и в этом случае оснастка существенно меньше путается. (фото 2 и 3)

Применение – стоячая вода и течение. Обычно не рассчитана на очень дальний заброс, хотя мощными удилищами можно забросить довольно далеко.

Наполнение – достаточно вязкая прикормка, способная выдержать заброс. В нашем, традиционном, варианте - различные каши или вязкие кормовые смеси с добавлением глины или овсяных хлопьев.

Frame method feeder – рамочная кормушка “метод”

Абсолютный хит в карповой ловле у англичан. Из-за своей эффективности даже была запрещена к применению на многих английских карповниках. Для наших же рыболовов никакого откровения в этой конструкции нет, так как на самом деле эта кормушка является одной из модификаций широко известной нашим рыболовам “пружины” (см.выше).

Применение – в основном, стоячая вода.

Наполнение – прикормка более вязкая, чем для открытой сеточной кормушки, способная выдержать заброс.

Эта кормушка целиком облепляется прикормкой, и крючок с насадкой, во избежание запутываний и перехлестов, обычно закатывается в эту же прикормку.

Method feeder – кормушка “метод” (дисковая)

Аналогична рамочной кормушке “метод”, но имеет другую конструкцию и обычно меньшие размеры.

Применение и наполнение – то же, что и у рамочной кормушки “метод”.

Кормушка “лабиринт”.

Тоже очень интересный и оригинальный тип кормушки. Изготавливается из особого материала, напоминающего неплотно спрессованную скрученную мягкую проволоку или толстую леску.

Примененяется чаще в стоячей воде и на медленном течении.

Наполнение – опарыш. Непосредственно перед забросом помещается в емкость с опарышем, личинки забираются в внутрь кормушки в промежутки между проволокой. После заброса опарыши будут постепенно выползать из кормушеи, привлекая рыбу. Из-за своей лёгкости не позволяет делать дальний заброс, зато идеальна для деликатной ловли.

Ну что ж, мы рассмотрели здесь основные виды кормушек, применяемые при ловле фидером. Практически все их виды можно изготовить самостоятельно, и полученные изделия могут не уступать фирменным, а зачастую и превосходить их, наиболее полно удовлетворяя конкретным условиям ловли.

Поделиться307.10.2015 10:28:12

Автор: Absentus
Администратор
Откуда: Луганск
Сообщений: 1141
Уважение: [+101/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 59 [1964-06-22]
Последний визит:
04.07.2019 09:45:08

Ловим на фидер. Часть III.

Страсти вокруг оснастки.

Если почитать зарубежную рыболовную периодику или полазить в интернете, то можно заметить, что по поводу использования тех или иных фидерных оснасток не затихают споры, – какая из них лучше, универсальней и т.п. На наш взгляд, как не бывает удочки на все случаи жизни, так и нет универсальной оснастки на все случаи жизни. Наличие или отсутствие течения, характер дна (ил, камни или песок) – все это вносит определенные требования к выбору оснастки. Поэтому ниже мы разберем базовые варианты оснасток, которые можно использовать в большинстве случаев и применительно к разным условиям. Но прежде сделаем небольшое отступление и скажем несколько слов о выборе лески.

Когда заходит речь о том, что намотать на катушку для фидера, первое, что приходит на ум начинающему “фидеристу” - это использовать обычную (монофильную) леску. Главное её достоинство - относительная дешевизна и широкая распространённость. Но всякой медали есть оборотная сторона. В данном случае это растяжимость. Монофильная леска в силу своей природы имеет свойство растягиваться под нагрузкой (до 15-20% и даже более), и, если эта нагрузка не превысит определённую величину, возвращать свою первоначальную длину. Само по себе это свойство не является плохим или хорошим, например, для поплавочной ловли или спиннинга это позволяет амортизировать рывки рыбы. На первый взгляд, растяжимость будет полезна и для фидера, но, если учесть, что поклёвка на кончик удилища передаётся именно леской, то это свойство сразу становится нежелательным. В самом деле, при большой дальности и достаточно большой растяжимости лески поклёвку можно не увидеть вообще! Да и для спиннинга многие уже сделали свой выбор в пользу плетёнки. Конечно, существуют и специальные малорастяжимые лески, они находят своё применение, но, на наш взгляд, плетёнка будет лучшим выбором. Если для ловли фидером на ближней дистанции (до 20-30 метров) в качестве основной лески еще можно использовать монофильную леску (диаметром 0,18-0,25 мм), то для дальней дистанции альтернативы плетеной леске нет. Только плетеная леска, благодаря своей нерастяжимости, передает без потерь самые слабые потяжки и прикосновения рыбы к насадке. Какой же диаметр использовать? Не стоит гнаться за особо большой прочностью, она у плетёнок вполне достаточная. Дело в том, что чем тоньше диаметр применяемой лески, тем дальше можно забросить оснастку. Например, наши голландские коллеги для сверхдальних забросов за 100 метров используют плетенку толщиной всего лишь 0,06 мм, но с непременным шок-лидером, – отрезком монофильной лески диаметром 0,25-0,27 мм – который предохраняет снасть от отрыва кормушки при силовом забросе. Кроме того, полезно помнить, что при ловле на течении леска с меньшим диаметром будет меньше парусить, образуя нежелательную петлю. В нашем случае оптимальным выбором будет плетеная леска диаметром не толще 0,12 мм.

Для многих существенной преградой к применению плетёной лески станет её цена, однако, надо учитывать, что плетёнка существенно более долговечна, чем обычная леска. При аккуратном обращении она может прослужить более трёх-четырёх сезонов, монофильная же с трудом выдерживает один. В то же время, есть специальные долговечные лески с покрытием, например, Shimano Technium, но цена их уже сравнима с плетёной леской. Давать конкретных рекомендаций по маркам плетёнок мы не будем, поскольку выбор их очень велик и постоянно появляются новые модели. Можно только порекомендовать придерживаться известных производителей и остерегаться подделок, их очень много появилось в последнее время. И ещё, пара советов начинающим, решившим использовать на фидере плетёную леску. Первое: будьте предельно аккуратны, применяёте катушки с качественной намоткой - малейшая ваша невнимательность или плохая укладка на шпулю, и на плетёнке образуется узел, распутать который практически нереально. Второе: возьмите себе за правило перед каждым забросом посмотреть на вершинку фидера и проверить свободный сход лески. Плетёнка, в силу своей мягкости зачастую захлёстывается за тюльпан или пропускные кольца. Попытка выполнить заброс в такой ситуации в лучшем случае приведёт к отрыву оснастки, а в худшем – к поломке удилища. Кстати, вот вам ещё один аргумент в пользу более тонких диаметров!

Итак, с основной леской мы определились, переходим собственно к оснасткам. Именно от них зависит, насколько естественно насадка будет преподноситься рыбе, и можно ли будет своевременно заметить даже самую слабую поклёвку. Существует два основных типа оснасток для донной ловли: фиксированные и скользящие. В фиксированных оснастках кормушка или груз жёстко закреплены на леске, в скользящих - могут свободно передвигаться по ней. Многие из ниже перечисленных оснасток вяжутся непосредственно на основной леске. Некоторые другие, например, симметричная и несимметричная петли, вяжутся исключительно из монофильной лески. Для третьих нужны специальные приспособления, трубочки-противозакручиватели и тд.

Оснастка с противозакручивателем (Anti-tangle Boom)

Самая простая в изготовлении оснастка. Но далеко не самая эффективная. Для ее изготовления потребуется трубочка-противозакручиватель, вертлюжок и демпфирующая резиновая бусинка, или кембрик, защищающий узел на вертлюжке от разбивания и перетирания. Трубочки бывают прямые и изогнутые (Г-образные). Изогнутые противозакручиватели более эффективно препятствуют запутыванию поводка вокруг основной лески или кормушки. Причем необходимо, чтобы более длинная часть трубки была обращена к поводку – чем длиннее плечо, тем дальше отстоит поводок от основной лески и тем меньше у него возможность запутаться или перехлестнуться (см. фото 1). Трубочка надевается на основную леску, затем на нее же надевается демпфирующая бусинка и леска привязывается к вертлюжку, к которому далее присоединяют поводок с крючком. Но эта оснастка не лишена довольно серьезных недостатков. Во-первых, противозазакручиватель будет эффективно работать только в том случае, если длина поводка не будет превышать длину плеча противозакручивателя. А ведь бывают ситуации, когда поводок необходимо удлинять до 1 метра. Во-вторых, при ловле с подобной оснасткой практически незаметными будут поклевки, когда рыба, взяв насадку, движется в сторону рыболова.

Еще более упрощенной является оснастка, где леска пропускается непосредственно через вертлюжок кормушки/грузила, но эта оснастка уж чересчур сильно подвержена перехлестам.

Симметричная петля

Пожалуй, это наиболее популярная оснастка в фидерной ловле (см. рис 1). Используется для ловли в водоемах без течения или со слабым течением. Для ловли же на водоемах с ощутимым течением используется модификация – несимметричная петля. Как видно из названия, одно плечо петли делается на 7-15 см длиннее другого, что предохраняет поводок от перехлеста на сильном течении. В остальном же никаких отличий в технике вязания оснастки не имеется.

Вкратце изложим основные моменты изготовления этой оснастки.

1. Берём отрезок лески диаметром 0,2-0,3 мм длиной 1-1,5 м, складываем вдвое с таким расчётом, чтобы один конец был длиннее другого на 3-8 см. На противоположном конце вяжется небольшая петелька для крепления поводка способом "петля в петлю"; на расстоянии 1,5-2 см от неё вяжется ещё один или два узла (рис.2). В качестве лески можно использовать Fluorocarbon – он почти не заметен в воде, – но это не обязательно. Главное условие, чтобы леска была максимально жесткой.

2. На более длинный конец лески надевается вертлюжок с застёжкой для последующего крепления кормушки или грузила. Свободные концы складываются вровень и завязываются узлом, оставшиеся кончики коротко отрезаются и оплавляются спичкой. Затем на расстоянии 1,5-2 см вяжется другой узел. Получается ещё одна петля ("B") для последующего крепления к основной леске (рис.3).

При забросе кормушка летит впереди, растягивая петлю. При этом двойной (тройной) узел петли "A" за счёт жёсткости лески отводит в сторону поводок, препятствуя перехлёстам.

Некоторые важные моменты:

-очень важна большая жёсткость лески, из которой вяжется петля;
-узлы должны быть очень аккуратно и тщательно завязаны, особенно первый узел петли "B";
-кончики лески петли "B" должны быть отрезаны как можно короче, иначе за узел может захлестнуться поводок;
-завязывая второй узел петли "A", желательно добиться, чтобы при растягивании свободных концов лески в разные стороны петля отходила примерно перпендикулярно ей, или с небольшим уклоном в сторону короткого конца;
-как только петля начинает перекручиваться (обычно после одной-двух рыбалок, при отсутствии зацепов), надо вязать новую.

Когда кормушка заброшена в выбранную точку, вы должны подмоткой катушки натянуть леску, и кормушка окажется в нижнем конце петли, ближе к поводку. Когда рыба возьмет насадку, леска будет беспрепятственно скользить через ушко вертлюжка кормушки. На этой стадии рыба еще не чувствует веса кормушки и будет спокойно натягивать леску до тех пор, пока кормушка не упрется в верхнюю часть петли. В этот момент или произойдет самоподсечка, или, скорее, рыболов уже сам заранее произведет подсечку, т.к. поклевку уже покажет дрожание и покачивание чувствительной вершинки удилища.

Эта оснастка может использоваться на водоемах практически с любым течением, но из-за особенностей изготовления она будет лучше работать на слабо заросших и мало закоряженных водоемах. Это объясняется следующими факторами: если кормушка проваливается в ковер из водорослей или повисает на сучке, то она так же потянет за собой и петлю, на которой она висит. А это создаст дополнительное сопротивление берущей насадку рыбе, что может ее насторожить. Поэтому если вы собираетесь ловить рыбу в подобных местах, то было бы разумнее использовать другую донную оснастку - патерностер (см. рис. 4)

Патерностер.

Длинный боковой отвод патерностера позволяет грузилу или кормушке беспрепятственно проваливаться в траву или расщелины между камнями, но при этом не натягивая основную леску и тем самым не создавая дополнительного сопротивления берущей насадку рыбе.

Наиболее эффективным и легким в изготовлении я считаю патерностер в модификации многократного чемпиона Англии Стива Гарднера (см. рис.5)

На конце плетеной лески “двойной восьмеркой” вяжется небольшая петелька для поводка. Отступя от нее выше на 20-25 см таким же узлом вяжется еще одна боковая петля длиной 10-15 см. В нее закрепляется кормушка или грузило. Вертлюжок с застежкой используется для возможности быстрой замены кормушек или грузил в зависимости от меняющихся условий и тактики ловли. Эту же оснастку можно с успехом использовать и на монофильной леске.

Немного физики, или сравнение оснасток по чувствительности.

Если рассматривать чувствительность оснастки как способность передавать силу поклёвки на основную леску, то возникают следующие варианты.

- Всякие там противозакручиватели, кормушки и грузила с леской, проходящей внутри трубочки, в смысле чувствительности хороши только, если рыба тянет приманку строго по направлению лески в сторону от рыболова. В этом случае усилие, затрачиваемое рыбой на смещение приманки, практически равно силе упругости кивка фидера (плюс сила натяжения лески, вызываемая течением, если оно есть). Чем больше угол между леской и трубочкой, тем рыбе труднее тянуть из-за трения в трубочке, и при потяжке в сторону рыболова тянуть становится труднее всего.
- Патерностер. Тут уже более интересно. Если рыба тянет строго по направлению лески в сторону от рыболова - аналогично трубочкам-противозакручивателям. Если же рыба тянет перпендикулярно, то поводок тянуть ЛЕГЧЕ, чем основную леску, но смещение насадки будет больше, чем смещение основной лески, и, следовательно, кивка. (Тут напрашивается простая аналогия из курса школьной физики с вытаскиванием забуксовавшей машины: сложенным вдвое тросом: привязываем машину к дереву, затем тянем половинки троса в разные стороны см.рис???). При потяжке в сторону рыболова поклёвки не будет видно вообще, пока рыба не сдвинет грузило!
- Петля. Ещё лучше. При движении насадки строго по направлению лески в сторону от рыболова – опять же аналогично варианту с трубочкой-противозакручивателям. Перпендикулярно - аналогично варианту с патерностером. При потяжке в сторону рыболова опять аналогично патерностеру, с той разницей, что трение лески о карабинчик в петле гораздо меньше, чем о трубочку противозакручивателя.

Что же получается в результате? Для разных случаев – разные оснастки, но в тех случаях, когда используется петля, оснастка получается более чувствительной.

Запутается или нет?

Немаловажным критерием в сравнении оснасток является их способность противостоять запутыванию при забросе. Особенно актуальным это будет для начинающих рыболовов. Да и опытный профессионал донной ловли должен быть уверен в том, что отсутствие поклёвок на его снасть объясняется не тем, что его хитроумная оснастка лежит на дне в виде клубка перепутавшейся лески. Чемпионом по “противозапутыванию” будут, безусловно, различные трубочки-противозакручиватели, которые при правильном использовании практически исключают перехлёсты. Однако, как мы видели, у них большие проблемы с чувствительностью, да и заметность на дне оставляет желать лучшего. Симметричная и несимметричная петли, обладая хорошей чувствительностью, несколько уступают трубочкам в смысле противостояния запутыванию. Удачным вариантом, сочетающим положительные свойства и тех и других, является патерностер Гарднера.

Мы рассмотрели наиболее распространенные и эффективные оснастки, использующиеся в фидерной ловле. Конечно, существуют еще другие хитрые модификации и конструкции, придуманные для необычных условий или узкоспециализированной ловли. Но, освоив вышеперечисленные оснастки, можно с уверенностью чувствовать себя практически на любом водоеме.

В следующей заключительной части нашего повествования мы поговорим о технике и тактике ловли, забросе снасти, выборе места, а также о некоторых хитростях и нюансах фидерной ловли.

P.S. 4-кратный хирургический узел (если нужно)

Поделиться407.10.2015 10:38:34

Автор: Absentus
Администратор
Откуда: Луганск
Сообщений: 1141
Уважение: [+101/-0]
Пол: Мужской
Возраст: 59 [1964-06-22]
Последний визит:
04.07.2019 09:45:08

Ловим на фидер. Часть IV.

Выбор места.

Как это банально не звучит, но, прежде чем приступить к ловле, нужно выбрать подходящее место. О принципах выбора уже неоднократно писалось в рыболовной литературе. Поэтому мы заострим ваше внимание только на самых важных моментах. Хорошо, если место вам знакомо по предыдущим поездкам, вы досконально знаете рельеф дна, все потенциально уловистые ямки, бровки и бугорки. На незнакомом же месте, прежде чем начать ловлю, надо будет произвести предварительную “разведку”. Для этого на основную леску (без поводка) прикрепляем грузило, лучше грушевидной формы, весом в 30-40 грамм и производим серию веерных забросов. После приводнения грузила начинаем отсчет и ведем его до момента касания грузилом дна. Тем самым мы определяем условную глубину в месте заброса.

Если найден перепад глубин, то в этом же направлении производим еще несколько забросов – подальше и поближе – для получения более детальной информации. После того, как перспективное место выбрано, на леске делается пометка, чтобы при последующих забросах вы отправляли оснастку именно на заданное расстояние. Пометку можно сделать следующим образом: защипнуть леску под клипсу на шпуле (с запасом в 1-1,5 метра, чтобы оснастка приводнялась несколько дальше выбранной точки); связать на основной леске стопорный узел из монофильной лески (как при ловле со скользящим поплавком), или покрасить отрезок основной лески (30-50 см) специальным водостойким маркером (к сожалению, в Латвии его купить очень сложно). Сразу надо отметить, что система со стопорным узлом ненадежна, так как он имеет свойство.скользить по основной леске, тем самым искажая информацию о дальности заброса. Для фидера наиболее удобна система с защипыванием лески клипсой, но она требует определённого навыка и аккуратности при забросе, так как имеется шанс порвать леску.

Для определения рельефа дна можно также взять на вооружение приспособление из арсенала карпятников – поплавок-маркер. Его устройство и понятно из приводимого рисунка (рис) Маркер забрасывают на максимально возможное расстояние и дождавшись, когда поплавок появится на поверхности, начинают подматывать леску, пока она не натянется и поплавок опустится до грузила. Затем, выключив тормоз, и, крутя ручку катушки в обратную сторону, начинают отпускать леску, пока поплавок снова не покажется на поверхности. Если знать, сколько лески укладывает ваша катушка за один оборот, можно достаточно точно определить глубину. Полученное значение глубины лучше записать. Дальше поплавок чуть подтягивают к берегу следующим образом: держа удочку в направлении заброса, наматывают леску, чтобы поплавок коснулся вертлюжка грузила. Затем надо тихонько потянуть удочку, очень плавно, заводя ее за плечо под 45о к горизонту, пока кончик ее не окажется на уровне вашей головы. В итоге грузило передвинулось по дну на 1,5-2,5 метра. Таким образом, можно промерить все глубины в месте ловли. Занятие это достаточно долгое и кропотливое, но позволяет довольно точно узнать рельеф дна, и полученная карта глубин может использоваться достаточно долго.

Для надежной фиксации места, кроме дальности, надо знать азимут. Для этого на противоположном берегу (если он виден), выбирается ориентир. В дальнейшем, выполняя забросы строго в выбранном направлении и на нужную дальность, можно достичь хорошей точности попадания в прикормленную точку. Если не соблюсти это условие, прикормка окажется разбросанной по большой территории и полностью потеряет свою эффективность.

Еще одно немаловажное замечание. После каждого заброса и достижения грузилом дна нужно не торопиться быстро подматывать леску, а медленно, с паузами, крутить ручку катушки таким образом, чтобы грузило волочилось по дну. Тем самым вы определяете характер грунта, наличие растительности или зацепов, а также можете обнаружить соблазнительную бровку, ямку или перепад глубин. После некоторой практики, да еще с учетом сверхчувствительной плетеной лески в качестве основной, вы скоро научитесь отличать илистый участок дна от песчаного, каменистую отмель от ракушечника…

Прикормка.

После того, как определено место, дальность и направление заброса, можно переходить к прикармливанию и непосредственно к ловле. В наших магазинах продаётся большой ассортимент готовых смесей, в том числе, специально для фидерной ловли, они обычно маркируются словом “feeder”. Можно использовать другие, для поплавочной ловли, можно готовить и самим, по рецептам из рыболовной литературы, или по своим, секретным. Итак прикормка у нас уже есть. Замешиваем её, добавляем по необходимости ароматизаторы и живые компоненты и оставляем “дозревать”. Ароматизаторы лучше добавлять в воду, а не сразу в прикормку, тогда они равномернее перемешиваются. Частой ошибкой начинающих является стремление немедленно использовать приготовленную прикормку. Свойства большинства прикормочных смесей таковы, что впитывание влаги происходит постепенно, и нужную “кондицию” состав примет не сразу. Поэтому всегда лучше сначала недоувлажнить прикормку, впоследствии добавив, по необходимости, воды. Пока прикормка “доходит”, меняем грузило на кормушку или привязываем оснастку. Консистенция прикормки зависит от условий ловли – глубины и наличия течения. Если течение слабое или отсутствует, то прикормка должна быть более рассыпчатая, т.е. недоувлажненная. На течении или большой глубине используют более вязкую прикормку для замедления ее размывания. В начале рыбалки, обычно даже не привязывая поводка, производят серию прикормочных забросов, резким движением удилища (как при подсечке) опустошая кормушку после достижения ею дна. Консистенция прикормки считается правильной, если после подмотки лески кормушка возвращается пустая. При этом после опорожнения кормушки проходит не более двух минут. После 5-10 забросов при необходимости корректируем консистенцию прикормки (при наличии течения обычно дополнительно увлажняем или добавляем вяжущие компоненты, чтобы прикормка была более вязкой), привязываем поводок, на крючок насаживаем насадку и начинаем ловлю.

При ловле пикером на ближней дистанции можно прикармливать рукой или рогаткой, используя в оснастке небольшое грузило или маленькую кормушку, обычно закрытого типа, заполненную опарышем или червями.

Заброс.

Заброс фидерным удилищем отличается от заброса, например, поплавочной снасти. В нашем случае мы имеем дело с достаточно большим грузом на тонкой леске и хрупким углепластиковым бланком. Чтобы первая рыбалка не стала для вашего удилища последней, необходимо помнить следующее:

- Никогда не превышайте максимального теста вашего удилища. Даже несколько забросов с превышением максимальной нагрузки могут сослужить плохую службу. Материал удилищ (как впрочем, и любой другой) имеет свойство накапливать усталость и может потом подвести в самый неподходящий момент, порой даже при забросе самого лёгкого груза.
- Перед забросом проследите, свободно ли проходит леска через кольца, нет ли на них узлов или бороды на катушке.
- Очень важно посмотреть также назад, нет ли кустов, веток или высокой травы, за что может зацепиться крючок.
- Выполняйте заброс плавно, постепенно ускоряя насадку. Наибольшей скорости груза надо достичь в момент отпускания лески.
- Если вы пользуетесь зажимной клипсой, то, как только почувствуете, что леска вся выбрана, сразу же чуть подайте удилище вперёд и наклоните его. Это позволит избежать обрыва снасти. Кроме того, старайтесь выполнять забросы с одинаковым силой, не больше и не меньше, чем нужно для достижения выбранной дальности.

Как только кормушка достигнет дна, сразу же смотайте лишнюю леску, это позволит избежать большой петли. Установите фидер на подставки и подматывая леску, приведите кивок в “боевое” положение. Если ловля происходит в стоячей воде, через пару минут полезно опустошить кормушку, как мы делали при прикармливании, и снова чуть подмотать леску, с таким расчётом, чтобы насадка оказалась в центре кучки высыпавшейся прикормки. На течении в этом нет необходимости, оно само будет вымывать корм, а поводок расположится нужным образом.

Ловля.

При ловле фидером или пикером перезабросы снасти, как правило, производят гораздо чаще, чем при ловле на простые донки – если в течение 5-10 минут не было поклевок, снасть можно смело перезабрасывать. Исключение составляет разве что ловля крупной осторожной рыбы на небольшой глубине (леща, линя, карася, карпа).

При наличии поклевок иногда приходится корректировать длину поводка. Если клюет редко и осторожно или, наоборот, поклевки происходят часто, но рыбу никак не удается подсечь, поводок следует удлинить. Иногда даже приходится ставить поводок длиною в 1 метр! И наоборот, если вы не видите поклевок, а при проверке снасти на крючке постоянно объедена насадка или же сидит глубоко заглотившая крючок рыба, поводок следует укоротить. Также иной раз стоит поэкспериментировать с размером крючка – порой крючок слишком мал, но чаще он бывает слишком крупным.

Теперь поговорим о правильном расположении фидера в процессе ловли. Это зависит от наличия течения и силы ветра. При ловле на полноводных реках с умеренным и сильным течением удилище следует располагать таким образом, чтобы конец удилища находился как можно выше от поверхности воды, но в то же время так, чтобы не надо было сильно задирать голову для слежения за вершинкой удилища (см. фото 1). При этом угол расположения удилища к поверхности воды составляет 45-50 градусов. Этим мы снижаем силу трения, оказываемого течением на леску, уменьшаем дугу из лески, натягиваемую под водой течением, тем самым улучшая чувствительность снасти. А также можем использовать более легкие грузила или кормушки, которые смогут “держать” дно. На водоемах с отсутствием или слабым течением удилище лучше располагать параллельно берегу. При этом вершинка располагается чуть ниже уровня глаз сидящего на стульчике или платформе рыболова (см. фото 2). Рыболову приходится располагаться рядом с рукояткой удилища, боком к воде. И в одном и в другом случае угол между леской и вершинкой удилища должен составлять 90о или быть близким к нему. При сильном ветре вершинку можно опускать еще ниже – практически на уровень уреза воды. Тогда сильные порывы ветра не будут мешать следить за квивертипом. Для молниеносной и своевременной подсечки комель удилища рекомендуется держать в руках – зачастую поклевки передаются прямо в руку и по их характеру удобнее определять нужный момент подсечки.

Нужно также отметить, что ловля на фидер остается практически единственным возможным способом ловли во время сильного ветра и волнения, когда ловля на поплавочную удочку просто невозможна или представляет из себя сплошные мучения. Также для людей со слабым зрением фидер будет отличной альтернативой для ловли на дальней дистанции. Ведь поплавок на расстоянии уже 30 метров разглядеть достаточно трудно, а тут все нюансы поклевки происходят, что называется, под самым носом.

Поклёвка.

Поклёвка на фидер обычно выражается в подёргивании кивка, его сгибании, или, наоборот, выпрямлении. Для начинающих, возможно, будет непросто на первых порах отличить поклёвку от колебаний квивертипа, вызванных течением или ветром. Следует в первую очередь обращать внимание на резкие движения и дрожание кончика фидера, как правило, именно так выглядит поклёвка на фидер. Наоборот, более плавные, чуть замедленные подёргивания, на течении периодические, обычно являются ложными. Кроме того, поклёвка разных рыб выглядит по-разному. Как ни странно, зачастую с наибольшей энергией дёргает именно мелочь. В моей практике часто бывали случаи, когда при поклёвке достаточно тяжёлый фидер слетал с подставки, и я вместо ожидаемого “крупняка” вытаскивал плотвичку с пол-ладони! Чаще всего такие фокусы происходят на течении. Поначалу разобрать во всём этом кажется непросто, однако, с некоторым опытом вы без труда подсечёте долгожданную рыбу, несмотря на ветер и течение. Мало того, впоследствии по поклёвке зачастую даже сможете определить, кто именно просится в ваш садок.

Подсечка.

Подсечка при ловле на фидер имеет некоторые свои особенности. При использовании плетеной лески в качестве основной никогда не делайте резкую размашистую подсечку, как большинство из нас привыкли делать при ловле на “дубовые” донки, – этим вы в лучшем случае вырвете насадку изо рта рыбы, порвав ей губу, в худшем же просто лишитесь поводка. Для результативной подсечки вполне хватает снять фидер с подставки и быстрым, но плавным движением отвести его вершинку не далее чем на полметра в сторону. Вот тут, кстати, и проявится одно из основных свойств плетёнки - нерастяжимость. Чтобы сделать нормальную подсечку на большой дальности, используя монофильную леску, порой приходится делать несколько шагов назад!

Момент подсечки надо выбирать, исходя из размера насадки и предполагаемой добычи. Например, при ловле осторожного линя на выползка, не стоит торопиться, иначе можно просто выдернуть его изо рта удивлённой рыбы, которая ещё не успела по-настоящему заглотить!

Вываживание.

Вываживание нехищной рыбы на фидер тоже несколько отличается от привычного нам, в этом случае нерастяжимость плетёнки может сослужить плохую службу: мы лишаемся амортизирующих свойств лески, вся нагрузка по гашению рывков рыбы ложится на удилище. При этом запросто можно порвать губу рыбе или тонкий поводок. Старайтесь, чтобы ни при каких условиях леска не вытягивалась в одну линию с фидером. По этим же причинам ни в коем случае нельзя форсировать вываживание.

Учитывая нерастяжимость плетеной лески, тонко настраивайте фрикционный тормоз катушки. Лучше всего это сделать заранее, подвешивая на леске бутыль с водой, при этом тормоз должен надёжно срабатывать при весе 50%, максимум 70% от разрывной прочности используемой для поводка лески. Почему не больше? Да потому, что леска на узлах теряет свою прочность, да и солнце и острые камни её не добавляют. В сочетании с великолепными амортизационными свойствами фидерного бланка, хороший фрикцион позволит вам смягчить рывки рыбы и повысит шансы на успех при поимке трофея. Обязательно имейте с собой подсачник, и всегда пользуйтесь им, ведь поводки мы применяем тонкие, а ловля на фидер всегда преподносит сюрпризы!

Аксессуары для ловли фидером.

уществует множество полезных приспособлений и аксессуаров, делающих рыбную ловлю удобной и эффективной. Не все они предназначены именно для фидера, но многие нам подойдут. Кое-что можно сделать самому, многие вещи можно купить не в рыболовных магазинах, а в магазинах хозтоваров или стройматериалов, там они зачастую стоят гораздо дешевле. Нам, например, совершенно непонятно, почему рыболовный ящик в рыболовном же магазине продают в полтора-два раза дороже, чем совершенно аналогичный в магазине стройматериалов.

-Рогульки и подставки. Не стоит вырезать каждый раз их из дерева, портя зелёные насаждения, лучше один раз купить. Хорошие рогульки делаются из металла, они долговечны и позволяют регулировать высоту и даже наклон. Существуют также специальные фидерные подставки.
- Садок. Используйте длинные садки спортивного типа, с сеткой из лески или синтетического волокна, в них рыба гораздо меньше травмируется. Никогда не применяйте садки из металлической сетки.
-Подсачник. О нём мы уже говорили, главное требование – надёжная длинная ручка и мелкая сетка из лески, в которой не запутается крючок.
-Ведёрко для прикормки. Выбирается любое подходящее по размеру, лучше с крышкой. Хорошо, если ведёрок будет два: одно для ещё сухой готовой смеси, другое для уже увлажнённой. Тогда, если вы ошиблись, добавив слишком много воды в прикормку, всегда можно взять немного сухой смеси из другого ведра. Кроме того, неиспользованную сухую прикормку можно сохранить до следующего раза, чего нельзя сделать с влажной.
-Рыболовный ящик. Удобная вещь для хранения всякой мелочёвки, разложив один раз все вещи по его ячейкам, потом можно легко и быстро всё найти.
Полосатая табличка. Простое и удобное приспособление, у нас в продаже отсутствует, но его очень легко сделать самому из куска белого пластика . Полоски наносятся чёрным водостойким маркером. В условиях плохой видимости или при плохом зрении на фоне этой таблички гораздо легче заметить даже самое слабое движение кивка фидера.

В заключение несколько полезных советов.

- При ловле на фидер или пикер пользуйтесь приемом “оживления” насадки – при отсутствии поклевок через каждые 3-4 минуты плавным движением удилища и буквально одним-двумя оборотами катушки сдвигают оснастку вместе с насадкой на 10-20 сантиметров. Зачастую сразу после этого следует решительная поклевка. Если поклевка не последовала сразу, то стоит повторить этот прием, но не более двух-трех раз после каждого заброса.

- При ловле ночью отлично помогают каталитические “светлячки”, которые прикрепляются на кончик удилища таким образом, чтобы они не мешали забросу и подмотке снасти. Способы крепления существуют самые разные – от элементарной примотки светлячка изолентой до специальных держателей, иногда совмещенных с бубенчиком для дополнительной сигнализации о поклевке.

- Сигнализатор поклевки в виде прищепки с бубенчиком (см. фото 3) бывает полезен сам по себе, если вы отвлеклись перекусить, почаевничать или просто отошли немного размяться. Более современной альтернативой бубенчику будет карповый сигнализатор поклёвки. (см. фото 4).

Итак, мы постарались дать нашим читателям, которые впервые решили освоить эту новую для себя снасть – фидер, максимум полезной информации. Получилось это у нас или нет, судить вам. Нам остаётся только сказать, что ловля фидером недаром относится к спортивным видам рыбалки, она подразумевает весьма активные действия рыболова: частые и точные перезабросы снасти, умение анализировать и быстро приспосабливаться к меняющейся ситуации, совершенствовать свои навыки в “прикормочной кулинарии”, точно и своевременно реагировать на поклевки. Все это делает современную донную ловлю воистину спортивной дисциплиной, ни в чем не уступающей спортивной поплавочной удочке по динамике, зрелищности и ощущениям. А в награду зачастую прилагаются весомые уловы, выбросы адреналина от вываживания рыбы на тонкую чувствительную снасть, – что может быть лучше!

Страница: 1

Рыбалка на луганщине

Меню навигации